Книги про моду та фешн дизайн

This volume features around 120 haute couture designs by Christian Dior from the collections of the Musée des Arts Décoratifs and the House of Dior — including archival runway prototype and custom garments — showcased alongside fashion photography, film stills, vintage perfume, cosmetics and original sketches, Dior’s furniture and other decorative pieces that demonstrate the designer’s passion for collecting and his time as an art dealer. The items reproduced here thus offer an overview of Dior’s life and character, as well as his haute couture creations since 1947, always the epitome of modern elegance, with the selection taking as its unifying thread the fabric of dreams and the passing on of an aesthetic vision. Christian Dior was born in Granville, a seaside town on the coast of Normandy, France, in 1904. While his family had hoped that he would become a diplomat, Dior preferred art. His preternatural talent resulted in him being hired by Robert Piquet in 1937, and he subsequently worked alongside Pierre Balmain and Lucien Lelong. Dior was an instant sensation after the Second World War. His designs, which asserted femininity, were a strong rebuke to the utilitarian, unisex clothing of wartime Europe, and came to symbolize the “New Look.” Since his untimely death in 1957, an exceptional series of creative directors have imprinted their own style upon the iconic brand.

_____________

Christian Dior was born in Granville, a seaside town on the coast of Normandy, France: while his family had hoped that he would become a diplomat, Dior preferred art. His preternatural talent resulted in him being hired by Robert Piquet in 1937, and subsequently worked alongside Pierre Balmain and Lucien Lelong.

Dior was an instant sensation after the Second World War. His designs, which asserted femininity, were a strong rebuke to the utilitarian, unisex clothing of wartime and came to symbolise the ‘New Look’. Dior had an extremely close relationship with his sister, Catherine ― honouring her work during the war in the French Resistance with the popular perfume Miss Dior. She was his muse. The book features around 60 haute couture designs from the collections of the Musée des Arts Décoratifs along with an equivalent number of iconic pieces belonging to Dior Héritage (the house’s own archives of original runway prototypes or garments ordered by clients), supplemented by fragrances and accessories. The items on display thus offer a panorama of Christian Dior’s haute couture creations since 1947, always the epitome of modern elegance, with the selection taking as its unifying thread the fabric of dreams and the passing on of an aesthetic vision.

CONTENTS
Foreward
Introduction
Christian Dior: his musée imaginaire
The ew look
Designer for Dior
Versailles
Dior around the World
The Dior Atelier
The Dior gardens
The Dior ball
Stars in Dior
Dior Lady Art
Chronology

Чудова вітрина одного з найвидатніших французьких кутюрних будинків, опублікована до великої виставки в Музеї декоративного мистецтва в Парижі та є ключовою частиною ретроспективи блокбастера у музеї Вікторії та Альберта.

2017 рік знаменує 70-річчя Дому Діора. Саме в 1947 році Крістіан Діор представив свою першу колекцію та сповістив про народження нового силуету моди для жінок. Після суворих воєнних років, підтягнута талія, пишні спідниці та м'які плечі New Look стали втіленням відродження паризької розкоші. Париж повернув собі місце світової столиці моди, а ім'я Dior стало синонімом високої моди.

Для цієї книги було спеціально відібрано та сфотографовано сімдесят найпам'ятніших образів, створених Крістіаном Діором та його наступниками – Івом Сен-Лораном, Марком Боаном, Джанфранко Ферре, Джоном Гальяно, Рафом Сімонсом та Марією Грацією К'юрі – у захопливих деталях. Ці чудові дизайни також представлені в ескізах, знімках з подіуму та модних зйомках найвидатніших модних фотографів світу, включаючи Ірвінга Пенна, Річарда Аведона, Сесіла Бітона, Вільяма Кляйна, Гельмута Ньютона, Патріка Демаршельє, Паоло Роверсі, Пітера Ліндберга, Маріо Тестіно та Ніка Найта.

Глибоко обговорюються повторювані теми з історії Dior: концепція лінії та архітектури в моді; вплив історії та мистецтва (Версальський палац, стиль ампір, імпресіонізм, Прекрасна епоха, Російські балети, Пікассо, Далі, Поллок); використання кольору; вплив садів та пейзажів як джерел натхнення; і, звичайно ж, музи бренду та відомі клієнти: герцогиня Віндзорська, Марлен Дітріх, принцеса Монако Грейс, Мерілін Монро, Елізабет Тейлор, Ізабель Аджані, принцеса Діана, Маріон Котійяр, Шарліз Терон, Наталі Портман, Дженніфер Лоуренс та інші.

Зміст:

Передмова П'єра-Алексі Дюма • Передмова Бернара Арно • Вступ Олів'є Габе та Флоренс Мюллер • Суть силуетів від кутюр Флоренс Мюллер • Культовий Діор Жерома Готьє • Крістіан Діор здійснює уявний візит до музею Олів'є Габе • Квартира Крістіана Діора Патріка Моріє • Сімдесят силуетів

Про авторів:

Флоренс Мюллер — професор Французького інституту моди (IFM), де вона викладає історію моди.

Олів'є Габе — директор Музею декоративного мистецтва в Парижі.

An extraordinary monograph created by Christian Louboutin, renowned for his beautifully crafted handmade shoes, in particular his elegantly sexy stilettos. This stunning volume, with a fanciful and intricate pop-up, an elaborate foldout cover, and dramatic still-life photography, evokes the artistry and theatricality of Louboutin's shoe designs.

Celebrated for his vertiginously high stilettos with their signature lacquer-red soles, Louboutin has achieved cult status with celebrities as well as fashionistas. His eclectic and exotic designs, often incorporating feathers, beads, and sequins, are a constant and dramatic presence on the red carpet and in nightclubs and restaurants the world over.

Louboutin's first book, this monograph highlights the extraordinary range of his couture, from his iconic and glamorous creations to his fetishistic pieces, including his collaborations with David Lynch, meant more for the bedroom than the street. New photography captures Louboutin's artistic sensibilities, while an in-depth interview reveals Louboutin's life, travels, and inspirations, presenting a very personal look at the man behind the shoes. 

A work of art in itself, with a five-piece foldout binding and a pop-up, Christian Louboutin is an enticing and revelatory look at the most important luxury shoe designer of our day.

The book is divided into six chapters. The first chapter covers Louboutin's biography, his start as a designer from his work for Chanel and Yves Saint Laurent to his first boutique in 1992, and his early creations and influences illustrated with many never-seen-before photos from his personal archives; chapter two features the Louboutin boutiques around the world showcasing the varied and extravagant interior designs and displays; chapter three is "20 years of design" and highlights his shoe designs from over the years with all-new still-life photography, as well as editorial art; chapter four features the spectacular interiors of Louboutin's homes in Paris and Luxor, Egypt, and behind-the-scenes shots from his studios and workshops; chapter five focuses on his creative collaborations with David Lynch, of a series called "Fetish," of limited-edition shoes by Louboutin and limited-edition photos by Lynch; chapter six is a complete catalogue raisonne of his work, with photos of all 120 shoe designs.

About the Author:

Philippe Garcia is a French fine art and commercial photographer whose work is regularly seen in such magazines as Marie Claire Maisons. Eric Reinhardt is a writer and editor who lives in Paris. His recent novel, Cinderella, was a critical and commercial success. He currently edits art books for a variety of prestigious French publishers. John Malkovich is an actor, director, producer and costume designer who also has his own line of men's clothing.

________________

Экстраординарная монография, созданная Кристианом Лабутеном, известного своей обувью ручной работы, в особенности его изящными сексуальными шпильками. Это ошеломляющее издание, с причудливым и запутанным всплывающим окном и множеством фотографий, в полной мере отображают мастерство и мелодраматичность дизайна обуви Лабутена.

Сейчас модницы всего мира обожают марку Кристиана Лабутена с его фирменным отличительным знаком - ярко-красной подошвой, которая наряду с особо плавными и гармоничными линиями силуэтов сразу позволяет отличить обувь этой марки от множества других. Кристиан Лабутен считается законодателем обувной моды на подиуме и в светской среде. Обувь Кристиана Лабутена удлиняет и делает женские ноги более стройными, улучшает ее походку, а значит, делает женщину более привлекательной. Эта обувь великолепно подходит как к вечернему платью, так и к повседневным джинсам и любой другой одежде. Лучшее, что только может быть на женской ножке - это обувь Кристиан Лабутен.

Обувь из коллекций Кристиана Лабутена носит множество мировых знаменитостей Диана вон Фюрстенберг, Катрин Денев, Элизабет Тейлор, Шер и большинство звезд Голливуда - Анджелина Джоли, Катрин Денев, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Мадонна, Кайли Миноуг, Мэрайя Кэри. Многие из его постоянных клиенток считают туфли Кристиан Лабутен самыми красивыми в мире.

Его эклектичные и экзотические модели, часто включающие перья, бусинки, и блестки, являются завсегдатаями светских вечеринок, ночных клубов и ресторанов во всем мире.

В этой книге представлен экстраординарный диапазон творчества Кристиана Лабутена от пошива одежды высокого класса, от его культовых и очаровательных созданий до его фетишистских творений, включая его работы сделанные в сотрудничестве с Дэвидом Линчем, предназначенным больше для спальни, чем для улицы.

В альбом вошли рассказы дизайнера о вдохновляющих его вещах, фотографии из личного архива и ставшие уже культовыми модели туфель, а также интервью с самим Лабутеном

Абсолютно самостоятельное произведение искусства, эта книга – соблазн и разоблачительный взгляд на самого важного роскошного дизайнера обуви нашего времени.

Книга разделена на шесть глав.
Первая глава касается биографии Лабутена, истории становления его как дизайнера. Начиная с 16 лет, когда Кристиана Лабутена впервые заметил Шарль Журден, он много и плодотворно работал, как и положено всякому гению. Он не только обучался у Журдена, но и трудился у самого Yves Saint Laurent и Chanel. Мало кому известно, что именно в то время Лабутен создал новый тип туфель-лодочек, имеющий яйцеобразную форму и подчеркивающий изящество внутреннего изгиба женской ступни. Свой первый магазин Кристиан Лабутен открыл в Париже, в Passage Vero-Dodat, в возрасте 25 лет. Первой коллекцией, выставленной в нем и принесшей ему феноменальный успех, стала Lucite, которую отличали высокие прозрачные каблуки, внутри которых находились цветы и даже разные мелкие предметы. Для Ариэль Домбаль, звезды французского кино, были сделаны на заказ туфли, в каблук которых были вложены любовные письма. Вообще романтика является ведущим мотивом всех коллекций и моделей Лабутена.

Вторая глава посвящена особенностям магазинов Лабутена во всем мире, их различным и экстравагантным дизайнам интерьера и показам. 

Третья глава - "20 лет дизайна" знакомит нас с его моделями обуви за двадцатилетний период его творчества.

Четвертая глава посвящена особенностям захватывающих интерьеров домов Лабутена в Париже и Луксоре.

Пятая глава рассказывает о его творческом сотрудничестве с Дэвидом Линчем, американским королем артхауса. В центре внимания малосерийная коллекция под названием "Фетиш" - Дэвид Линч запечатлел туфли, созданные специально для проекта Кристианом Лабутеном. С помощью размытого фокуса, теней и нечеткости, режиссер показывает вселенную фетишистов в своей уникальной манере – то есть пытается передать не только абсурд лабутеновских творений, но и фирменное, "линчевское", ощущение тревоги и опасности.

Глава шесть является полным систематизированным каталогом его работы с фотографиями всех 120 моделей обуви.

Об авторе. Филипп Гарсия - фотограф, чьи работы регулярно публикуются в таких журналах как Мари Клэр, Мейсон. Эрик Рейнхардт - писатель и редактор, живет в Париже. Его недавний роман, Золушка имел большой коммерческий успех. В настоящее время он является редактором множества престижных французских изданий. Джон Малкович - актер, директор, дизайнер одежды, имеет собственную линию мужской одежды.

________

Пролистать книгу Christian Louboutin

An exuberant self-portrait of Christian Louboutin and his myriad inspirations, this volume is an exclusive glimpse into the mind and soul of the man behind the shoes.

Perhaps one of the most influential luxury shoe designers of our time, Christian Louboutin's signature high stilettos and lacquer-red soles have become true cultural staples and fashion must-haves.

In this new volume the inimitable designer reveals the influences behind his shoes, drawing on his encyclopedic knowledge of objects and artworks. A journey into nearly thirty years of footwear design and excellence, readers uncover Louboutin's vivid creative universe -- filled with Amazonian bird feathers, Kachina dolls, crosses, masks, crowns, and the shoes they inspired. A true look into the master's references, exquisite drawings and sketches of footwear juxtapose against artworks from international museum collections and some of the designer's cherished objects, which Louboutin personally selected in tandem with Olivier Gabet, the director of the Musée des Arts Décoratifs. Surrealist photographs of Louboutin's dazzling creations by Jean-Vincent Simonet bring electric, sensual style to the pages while a visceral dialogue between the designer and writer Éric Reinhardt runs through this veritable Wunderkammer of a book. Published on the occasion of the Christian Louboutin Exhibition show at the Palais de la Porte Dorée in Paris (February 20- July 28, 2020), this exquisite piece of bookmaking offers a highly personal, vivid glimpse into the designer's life and genius.

About the Authors:

Christian Louboutin is a French fashion and footwear designer who founded his namesake brand in 1991. Éric Reinhardt is a French writer and editor. He is the author of The Victoria System (Penguin Random House, 2014). Jean-Vincent Simonet is a French photographer whose work has been featured at the Festival de Mode et de Photographie of Hyères and exhibited at the Tate Modern in London.

Незамінний огляд найважливіших архівних колекцій, зібраних ключовими гравцями моди.

Для того, щоб мода рухалася вперед, вона повинна мати здатність озиратися назад. Для одержимого модою архів, безумовно, є свідченням акту збереження та, звичайно ж, витонченим символом смаку. Архіви створюються час, шафи чи сховища, переповнені до країв рідкісним архівним взуттям, сукнями та сумками, деякі з яких ніколи не носилися, вдосконалюються лише після незліченних годин, проведених на Ebay та в глибинах прихованих вінтажних розпродажів. Результатом є чудові репрезентації історії моди.

Ця книга зібрала найвидатніші колекції архівних одержимих, охоплюючи шафи вражаючого списку талантів моди та дизайну. Читачі отримають глибокий погляд на великий архів Comme des Garçon Мішель Ламі, бажану (і барвисту) колекцію кросівок та футболок Сари Андельман, зростаючий архів Гельмута Ланга від ENDYMA, чудову колекцію взуття Захи Хадід та багато іншого. Цей том обсягом понад 300 сторінок ретельно демонструє архів досліджуваної теми, демонструючи провідні бренди та важкодоступні сезони: серед інших, Issey Miyake, Maison Martin Margiela, Thierry Mugler, John Galliano та Alexander McQueen, і служить незамінним довідником для тих, хто цікавиться історією моди та створенням власного архіву.

Есе провідних мислителів та письменників, що містяться в книзі, містять глибокі коментарі до кожної колекції, представленої в цій новій, повчальній біблії моди.

Про авторів:

Александра Карл — визнаний стиліст та консультант моди, лауреат премії «Нова хвиля» Британської ради моди.

Анджело Флаккавенто — італійський журналіст, письменник та куратор у сфері моди.

Доктор Дімітріос Ціврікос — відомий університетський професор, куратор та арт-консультант. Будучи піонером у галузі психології, він консультував та керував міжнародними колекціями сучасного мистецтва, а також керував продажами на Christie's та Sotheby's.

_________

Погоратти книгу Collecting Fashion: Nostalgia, Passion, Obsession на сайтi видавництва.

This book is a practical manual intended specifically for anyone interested in delving into the technique of granting colour to fashion figurine illustrations to give them more life and expressiveness. In a clear and educational way,

Tiziana Paci, autor of the well-know book Figure Drawing for Fashion Design, explains in detail the different themes examined in the work through images and examples along with concise and to-the-point texts ideal for neophytes as well as people who have been working in this field for years.

This lavishly illustrated book presents Muslim fashion as an essential part of contemporary style.

This dazzling exploration of contemporary Muslim modest dress, from historic styles to present-day examples, accompanies a major exhibition and reveals the enormous range of self-expression through fashion achieved by Muslim men and women. Filled with documentary and fashion photography as well as stills from runway shows and the media, this book explores the ways Muslim style cultures are shaped by global trends and religious beliefs. 

From high-end couture to streetwear, this volume shows how established and diaspora regions, such as Dubai, Jakarta, London, and New York, are homes to thriving industries that create classic and cutting-edge looks. Accompanying these images are essays and personal narratives by leading voices that touch on everything from the history of modest dress to social media. 

A fascinating examination of a major segment of the fashion industry, this book highlights the ingenuity and creativity of Muslim designers and wearers as they deftly navigate the fashion industry while maintaining their religious and cultural identities.

Пролистать книгу Contemporary Muslim Fashion

The finishing touches applied to a garment can take it from the realms of the ordinary to the heights of luxury. Creating Couture Embellishment offers a step-by-step guide to manipulating fabric and making and applying a rich variety of embellishments.

Chapters cover fabric-manipulation techniques of pleating, quilting, tucking, ruffling, shirring and smocking, as well as the fabrication and application of feathers, beading, embroidery, flowers, decorative ribbons and bows, bias bindings and piping, fringe, braids and passementerie. The heirloom quality created by the insertion or application of lace is also explored.

Featuring a visual index of every embellishment in the book that is designed to offer inspiration as well as showcasing the myriad of choice, Creating Couture Embellishment provides a comprehensive sourcebook of ideas for the student, professional and home sewer alike.

About the Author:

Ellen Miller taught at Boston's School of Fashion Design, including classes in couture details, construction and pattern drafting, for ten years. She has also worked in the theatre as a seamstress, costumer and wardrobe mistress and stage hand in the United States and Europe.

________

Visit Ellen’s Creating Embellishment blog for further details about the book.

Габріель Шанель була подругою найвидатніших поетів, письменників, музикантів та художників свого часу, а також завзятою читачкою, яка знаходила натхнення в літературі та поезії. Протягом життя відомої кутюр'є твори Платона, Святого Августина, Шекспіра, Александра Пушкіна, Оноре де Бальзака, Гюстава Флобера, Томаса Манна, П'єра Реверді, Макса Жакоба, Жана Кокто та інших відіграли значну роль у розвитку її уяви. У книзі «Культура Шанель: Жінка, яка читає» автор і куратор Жан-Луї Фроман підкреслює зв'язки між текстами, фотографіями, картинами, малюнками, ювелірними виробами, парфумами та дизайном одягу, розкриваючи естетичну мову, яку можна побачити у численних внесках Шанель у світ моди, у світлі письмових слів, що сформували її життя.

The first book to explore the synergy between dance and fashion, featuring a wide range of dance-fashion collaborations and inspirations

Dress and adornment have long played an important role in the visual allure of dance, and fashion designers have often been inspired by the way dancers look. The tutus and pointe shoes of the Romantic ballerina, for example, have influenced designers from Christian Dior to Christian Louboutin. Cristóbal Balenciaga was inspired by the drama of flamenco, Yves Saint Laurent by the Orientalism of the Ballet Russes, and Rick Owens by the dynamism of African-American steppers. Fashion designers are also increasingly collaborating with choreographers to create stylish new dance costumes — from the “bump” dresses by Comme des Garçons for Merce Cunningham to Valentino’s “Bal de Couture” designs for New York City Ballet.

Lavishly illustrated with both contemporary and historical images, the book features essays by ten fashion experts, who explore various aspects of the reciprocal relationship between dance and fashion, from the liberating effects of the tango to the influence of ballet on Japanese girl culture. Designers featured include Leon Bakst, Cristóbal Balenciaga, Comme des Garçons, Christian Dior, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Halston, Barbara Karinka, Isaac Mizrahi, Rodarte, Yves Saint Laurent, Riccardo Tisci of Givenchy, Valentino, and Iris Van Herpen.   

This beautiful book explores for the first time the synergy between dance and fashion and is an original and inspired contribution to the study of both art forms. 

About the Author:

Valerie Steele is director and chief curator of The Museum at FIT. 

Suits that pop with loud colors and dazzling patterns, complete with a nearly ubiquitous bowtie, define the style of the new “dandy.” Described as “high-styled rebels” by author Shantrelle P. Lewis, black men with a penchant for color and refined fashion, both new and vintage, have gained popular attention in recent years, influencing mainstream fashion. But black dandyism itself is not new; originating in Enlightenment England’s slave culture, it has continued for generations in black cultures around the world. Now, set against the backdrop of hip-hop culture, this iteration of dandies is redefining what it means to be black, masculine, and fashionable. Dandy Lion presents and celebrates individual dandy personalities, designers and tailors, movements and events that define contemporary dandyism. Throughout the book, self expression is communicated through personal style, clothing, shoes, hats, and swagger. Lewis’s carefully curated selection of contemporary photographs surveys the movement across the globe in spectacular form, with all of the vibrant patterns, electrifying colors, and fanciful poses of this brilliant style subculture.

Shantrelle P. Lewis (author) is a U.S.-based curator and researcher specializing in diasporic aesthetics, and the survival and evolution of African retentions. She was a 2014 United Nations Program for People of African Descent Fellow and a 2012–13 Andy Warhol Curatorial Fellow. Lewis has curated exhibitions for several institutions including the Museum of Contemporary African Diasporan Arts; Aljira, a Center for Contemporary Art; Reginald F. Lewis Museum of Maryland African American History and Culture; and the African American Museum in Philadelphia. Her traveling curatorial initiative, The Dandy Lion Project, examines global black dandyism through photography and film.

Святкування 250-річчя чоловічого самовираження, дослідження портретів і гардеробу модного британця

Стиль денді елегантний, але сміливий ― присвячений досконалості смаку. Цей ретельно розроблений образ має яскраву історію; спадщина Бо Браммелла, оригінального денді часів Регентства Англії, простежується в одязі міських денді сьогодні. Dandy Style відзначає 250-річчя чоловічого самовираження, досліджуючи портрети та гардероб модного британця. Поєднуючи моду, мистецтво та фотографію, історичне та сучасне, провокаційне та респектабельне, він розглядає ключові теми у розвитку чоловічого стилю та ідентичності, включаючи елегантність, одноманітність та видовищність. Різні типи денді представлені знаковими фігурами, такими як Оскар Уайльд, Едуард VIII у ролі принца Уельського та Гілберт і Джордж. Вони з’являються поряд із оригінальними дизайнами Vivienne Westwood, Озвальда Боатенга та Alexander McQueen; і портрети Томаса Гейнсборо і David Hockney..

Про автора:

Шон Коул – ад’юнкт-професор моди в Вінчестерській школі мистецтв Саутгемптонського університету.Майлз Ламберт є куратором костюмів Манчестерської художньої галереї.

_____________

Погортати книгу Стиль Денді: 250 років британської чоловічої моди на Google Books.

Celebrating 30 years of Dazed’s boundary-pushing storytelling at the forefront of youth culture, this book reveals the past, present, and future of Dazed through its bold cover designs and manifesto-like headlines.

In 1991, the first issue of Dazed & Confused was released as a single A2 foldout newsprint by a then 20-year-old Jefferson Hack and the photographer Rankin. Now, 30 years later, what began as a print magazine has gone on to provoke a change in consciousness, becoming a vital cultural manifesto for today. Created for an audience that wants to be both informed and inspired to imagine, its radical approach to publishing means that Dazed is still at the forefront of youth culture today.

Split into ten chapters — taken from the magazine’s most memorable cover lines — this book explores how these early manifestos reflect the magazine’s ethos today. Time-travelling from the ’90s to now, a new generation of image-makers sit side by side with archival materials to showcase how Dazed has always interpreted celebrity through its own boundary-pushing lens: from Alexander McQueen and David Bowie’s first official, recorded conversation and the designer’s “Fashion-Able?” cover, to a rare appearance and guest-edit by Chelsea Manning, to rapper Young Thug shot by Harley Weir.

About the Author:

Jefferson Hack is the CEO and co-founder of Dazed Media, the independent publishing company responsible for Dazed & Confused, Dazed Digital, AnOther Magazine, and Another Man. In 2010, Hack cofounded Nowness, an independent luxury lifestyle video channel in partnership with LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. In 2017, Dazed Media and Modern Media formed a joint venture titled Modern Dazed and acquired a majority stake in Nowness.

_________

Пролистать книгу Dazed: 30 Years Confused: The Covers

The world and creativity of Elio Fiorucci seen from the inside and recounted by those who took part in his fashion adventure.

The fashion and stores created by Elio Fiorucci in the late 1960s were a great creative hotbed for the following decades, anticipating many of the trends that emerged later and the ideas of the next generation of designers.

Elio Fiorucci's innate curiosity led him to explore the unknown, to broaden his vision towards new currents of freedom of expression, beyond the borders of his country, in search of other energies.

This book recalls his new, joyful, mocking, free realm, and the conception of unconventional clothing that upset the rules of the bourgeois, conformist world of the 1960s.

It is a choral fresco, told through the letters of those who worked with him, including absolute beginners, professionals who knew him and shared his passions, family, and friends: architects such as Antonio Citterio and Michele De Lucchi, photographers, artists (Andy Warhol and Keith Haring, who decorated the entire Milan store in 1983), singers, and actors who attended his stores and parties. Direct testimonials come from the likes of Biba (Barbara Hulanicki), Oliviero Toscani, Donna Jordan, Terry Jones, Italo Lupi, Alessandro Mendini, Paul Caranicas and Joey Arias. The book also features a preface by Janie and Stephen Schaeffer, the current brand owners.

About the Author:

Franco Marabelli is a designer whose professional relationship with Elio Fiorucci began in the 1970s, when he redesigned the San Babila store in Milan.

Книга Дани Томас Deluxe: How Luxury Lost its Lustre заглиблюється у світ сучасного світу прибутку та частки ринку, щоб розкрити справжнє значення «розкоші».

Мода може бути казковою, але яка справжня ціна розкоші? Від важливості власників модного одягу до зірок червоної доріжки та сезонних сумок «must-have», Дана Томас показує, наскільки відомі модні будинки відійшли від свого коріння. Томас стає свідком того, як ці «розкішні» сумки більше не трапляються на мільйон, дізнається, чому одяг люксових брендів не служить так довго, і дізнається, хто саме виготовляє ваші парфуми.

Від жахливих нальотів на китайські потогонні майстерні до приголомшливого шику паризьких майстерень, від ручної роботи та економіки дизайнерів початку ХХ століття до жорстокої правди про «нешкідливі» підробки, «Deluxe» заглиблюється у світ екстравагантності та запитує: куди може піти справжня розкіш зараз?

Про автора:

Дана Томас писала для журналів The New York Times, The New Yorker, WSJ, Financial Times, Vogue, Harper's Bazaar, а також була європейським редактором Condé Nast Portfolio. Вона є редактором-співробітником журналу T: The New York Times Style та авторкою книги Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. Вона живе в Парижі.

Дана Томас зараз є європейським редактором Portfolio після дванадцяти років роботи культурним та модним журналістом у Newsweek у Парижі. Вона пише про стиль для журналу New York Times з 1994 року та співпрацювала з різними виданнями, включаючи New Yorker, Harper's Bazaar, Vogue та Financial Times.

__________

Погортати книгу Deluxe: How Luxury Lost its Lustre на Google Books.